摩洛哥王国是非洲西北部的一个国家，东部以及东南部与阿尔及利亚接壤，南部紧邻西撒哈拉，西部滨临大西洋，并向北隔直布罗陀海峡和地中海与西班牙相望。1979年摩洛哥占领西撒哈拉，但其在西撒哈拉的权利一直未被国际上任何国家所认可。摩洛哥认为接壤的休达及梅利利亚应为其领土，但实际上是由西班牙管辖。摩洛哥最主要的经济部门是旅游业、渔业和磷酸矿的出口，磷酸盐储量1100亿吨，占世界首位。农业与牧业也比较重要，但受气候影响较大。摩洛哥在许多方面依靠外来资助，是法国的第二大援助国，西班牙的第一大援助国，经济发展缓慢。
重要城市
拉巴特摩洛哥首都，历史名城。位于国境西北部，临大西洋。终年气候温和宜人，沙滩细软。旧城具有中世纪阿拉伯式风貌，四周城墙，市场和清真寺比比皆是。市内多文物古迹，城东南有著名的哈桑清真寺，寺内保存有69米得哈桑塔；北部有卡斯巴乌达亚城堡；有拉巴特王宫，是一座典型的阿拉伯宫殿建筑，还有古物博物馆，摩洛哥艺术博物馆，考古博物馆等。
黄色代表大漠，白色代表建筑，蓝色是大海，绿色是这里传统的薄荷茶。很少有一个城市可以将这四种颜色组合在一起而不令人生厌，恰巧，摩洛哥就是其中之一。
摩洛哥是世界著名的旅游胜地，境内众多的名胜古迹和迷人的自然风光每年吸引数百万游客前来观光。摩洛哥是个不需要风景名胜即能给人带来好情绪的国度。
在这样一个放眼看上去不是黄沙就是绿树丛的地方，当地人以马、以骆驼为交通工具，懒懒散散地行进;对于来这里的观光客，孩子们总是能准确的念出“钱”这个字的英文发音。摩洛哥，就是这样的地方。
首都拉巴特景色迷人，乌达亚城堡、哈桑清真寺遗址以及拉巴特王宫等著名景点都位于这里。古都非斯是摩洛哥第一个王
朝的开国之都，以精湛的伊斯兰建筑艺术闻名于世。
此外，北非古城马拉喀什、“白色城堡”卡萨布兰卡、美丽的海滨城市阿加迪尔和北部港口丹吉尔等都是令游客向往的旅游胜地。旅游业已成为摩洛哥经济收入的重要来源之一。
到摩洛哥人的传统屋舍中享用一杯热腾腾的薄荷茶，应该是在当地观光意味最浓郁的活动。摩洛哥人嗜甜，薄荷茶要加上大量的黑糖才好喝。甜味与清凉的薄荷味随着摩洛哥的清风四处飘散。
摩洛哥历史古城马拉喀什(Marrakesh)，是全国第三大城市，也是南部地区政治中心。它位于国境南部，北距首都拉巴特320公里，东距峰顶终年积雪的大阿特拉斯山50公里，虽然地处沙漠边缘，但气候温和，林木葱郁，花果繁茂，以众多的名胜古迹和幽静的园林驰名于世，被誉为“摩洛哥南部明珠”。
市场上多种多样的仙人球
马拉喀什的民间文艺活动有着悠久的历史，尤其以来自山区和沙漠地区的小型歌舞队表演的带有乡土气息的阿拉伯民间歌舞最为著名，平常在广场上自由演出，每年5月在这里举行盛况空前的联欢节。广场上，在人群围起的一个个圆圈里，除歌舞表演外，还有惊险绝伦的杂技，扣人心弦的耍蛇，说书人讲的娓娓动听的故事……精采的表演，博得观众阵阵掌声和喝采声，热闹非凡。
在马拉喀什众多的名胜古迹中，最吸引游客的首推库图比亚清真寺。清真寺建于1195年，是当年建造拉巴特的哈桑塔的建筑师雅库布·埃勒·曼苏尔主持修造的，以纪念击败西班牙人的胜利。清真寺的尖塔高67米，外表富丽堂皇，是北非最优美的建筑之一。同其他清真寺相比较，库图比亚清真寺的独到之处在于，当年修建尖塔时，在粘合石块的泥浆中拌入了近万袋名贵香料，使清真寺散发出浓郁的芳香，迄今依然香味扑鼻，因而又有“香塔”之称。
卡萨布兰卡(casablanca)得名于西班牙语，意即为“白色的房子”。卡萨布兰卡是摩洛哥第一大城市。好莱坞电影《卡萨布兰卡》更是让这座白色之城闻名世界。由于“卡萨布兰卡”实在响亮,知道城市原名“达尔贝达”(DarelBeida) 的人反倒不多了。卡萨布兰卡是摩洛哥最大港口城市，濒临大西洋，东北距首都拉巴特88公里。
这座城市濒临大西洋，树木常青，气候宜人。有时候，大西洋上海浪滔天，港内却水波不兴。南北绵延几十公里的细沙海滩，是最好的天然游泳场。沿岸的旅馆、饭店和各种娱乐设施掩映在一排排整齐而高大的棕榈树和桔子树下，有它绮丽独特的引人之处。卡萨布兰卡以一年一度的国际博览会闻名，也因一部好莱坞影片《卡萨布兰卡》(也译《北非谍影》)而使人印象深刻。
哈桑二世清真寺(Mosquee Hassan II)是卡萨布莱卡的地标性建筑。据说，它是目前世界上规模第二大的伊斯兰教寺院，仅次于沙特阿拉伯的圣城麦加(Mecca)大清真寺。从海上远眺哈桑二世清真寺错落有致的绿屋顶，像一艘巨轮泊于大西洋岸边，高耸而笔直的主塔是它的桅杆。这座方形主塔高度近二百米，在宗教建筑物中是世界之最，远远高过埃及的大金字塔和罗马的圣彼得大教堂。
穿过厚实古老的拱形土门，就进入了这座涂满各种蓝色颜料的摩洛哥小镇——舍夫沙万（Chefchaouen）。抬眼可见不远处Kasbah（阿拉伯古堡）尖尖的塔顶，踩着大块石头铺就的小路前行，路过认真缝制Djellaba（摩洛哥传统长袍）的工匠、往墙上涂抹蓝色的妇人、抢着和你握手说“Hello”的孩子；走过大广场上晾着的羊皮子，街边小店外面堆起像金字塔一样的矿物染料，随意找个店坐下点一杯浸了薄荷叶的“摩洛哥威士忌”，山风吹过，茶香旖旎。
这座蓝色的小镇，如一段缓慢呼吸的历史，让你不自主地慢了脚步，平了心境。
当地老人很热衷玩一种特殊的“跳棋”。
穆罕默德的故事
Valencia 客栈的老店主穆罕默德身着米色的Djellaba，一脸和气地站在门口冲我微笑。我预订的是二楼的客房，有两扇对着街道的彩色玻璃窗，一个可以看日落、观星海的露台，墙上挂着古旧的手摇电话，地上铺着发黄的厚实羊毛毯。
早餐时分，客栈老旧的留声机里放着TheDoors 和Metallica，餐盘里是地道的舍夫沙万早点——拿铁、鲜榨橙汁配黄油松饼及橄榄。穆罕默德坐在离我稍远的地方，安详地看着门外来来往往的路人。我已小住了数日，老人始终彬彬有礼，不像一般摩洛哥男人那样多话，我私下给他拼了这样的一幅人生：一位有过不凡经历的绅士，放逐自己周游列国后回到摩洛哥，在这个美丽的小镇上开了家小客栈，平静终老。
穆罕默德建议我去试试位于山腰的一间“Hamam”（公共澡堂），说只有那一间的水才是真正取自Rif 山顶融化的雪水。Hamam 是源于中世纪时期的东罗马帝国的洗浴方式，和桑拿类似，只是更注重水浴过程，而非全然使用蒸汽。
在穆斯林教义里做礼拜前需要“净身”，其中大净需要信徒彻底地清洁身体，这即是Hamam 最初的用途。也正因此，最正宗的Hamam 都是和清真寺修建在一起的。
这间Hamam 主要面向当地人，只有一个大房间，男女宾客有不同的使用时段。客人要在入口处脱得只剩内裤，然后把衣服和随身物品一起寄放在柜台。我挎着前台发的小桶走进浴室，里面蒸汽弥漫，几个身材健壮的当地女人好奇地看着我，我冲她们咧嘴笑了笑。一位更加壮硕的大婶，包着头巾、穿着内裤闪身进
来，拉我在一个小凳前坐下，先帮我洗了头发，之后开始给我搓澡。她将纯植物制的黑褐色油皂涂抹在我全身，用刷子反复刮来刮去后，拎了一桶水从我头顶直直地浇下来，其间还不断用法语问我是否舒服，见我一个劲儿地点头，她才满意地哈哈大笑起来。
舍夫沙万民风淳朴，是个比较安全的旅游地点
离开舍夫沙万的前一天，我和穆罕默德坐在露台上看夕阳。楼下的小道上走过一支送丧的队伍，六七个男人抬着棺木，两个穿Burka（穆斯林传统女性服装）的女人安静地走在旁边，走在最后的死者的家人朋友，没有人哭得悲痛欲绝，所有人都在轻声地哼着送葬曲。穆罕默德忽然轻叹了一声，之后有些不好意思地笑笑，说：“不知道我去见安拉的时候，有没有人为我送葬呢？”看着我疑惑的眼神，老人讲起了自己的故事。原来，他只是这家客栈的守门人，并不是店主，月薪800 迪拉姆（约586 元人民币），吃住自理；他曾经偷渡到加拿大6 年，后来被遣返，没有钱，盖不起房子，所以没有女人愿意嫁给他……这和我之前为他拼凑的“诗意人生”实在相去甚远。
《古兰经》中提到：“你们可以择取你们爱悦的女人，各娶两妻、三妻、四妻，如果你们恐怕不能公平地待遇她们，那么你们只可以各娶一妻”。阿拉伯人将结婚称为“瓦直卜”（Wajib，意为义务、当然）和“逊奈”（Sunnah，意为行为准则），也就是说结婚是一件理所当然的事，所以在穆斯林中，不嫁不娶者极为罕见。摩洛哥灰姑娘拉拉·萨尔玛 (Lalla Salma) 在2002 年嫁给国王穆罕默德六世（Mohammed VI，摩洛哥前国王哈桑二世的长子，1979 年被立为王储，1999 年7 月登基，成为阿拉维王朝的第22 位君主）时，锐意改革的国王宣布彻底废除摩洛哥一夫多妻的制度。但对于Valencia 客栈这位与国王同名的老人来说，即便只是找到一位携手终老的妻子，也是一个难以实现的梦了。
“摩洛哥威士忌”
摩洛哥美食在非洲可谓自成一派，主菜大部分为焖、煮而成，煎、炸少见，整体感觉比较清爽，最为经典的则是Couscous 和Tajine。正宗的Couscous 工序烦琐：鸡汁蒸熟的“小米”（实际上是粗粒的小麦粉）混以陈年奶油，再次入锅蒸数分钟，反复三次后，再将各式蔬菜、肉类和汤汁淋在表面。上桌的Couscous 呈金黄色，颗粒很小，入口香甜绵软，不知不觉就能吃下半碗。而Tajine，并不是一道菜名，而是这种用于盛着各种炖菜的陶制器皿的名字——浅浅的圆形底盘上面，盖着一个像尖顶帽子的陶盖，卖相讨巧，惹人喜爱。
大饼是摩洛哥人的主食。在舍夫沙万，大多数人家没有做饼的炉子，都是先在家里发好面团，再送到附近的饼房，排队等烤饼匠把面团放进炉子，之后再将烤好的大饼带回家。山脚下有一个不起眼的小作坊，里面有一位“大饼哥”，每天除了5 次祈祷之外，其他时间一直都在埋头做饼。把面团送进炉子之前，“大饼哥”会抽出嘴里叼着的牙签，在面团上戳出很多小眼，其意义在于防止面团膨胀过大，保证烘烤出来的饼形状均匀。
在一条窄巷的入口里，藏着据说是舍夫沙万最地道的餐馆——Restaurant Chefchaouen，这里的Tajine 极其正宗。这家小馆不同于Medina广场上那些糊弄游客的餐厅（贵而无肉迹可寻），光顾的大多是本地人，价格实惠，菜量也足，随Tajine 一同食用的大饼，就出自那位嘴衔牙签的“大饼哥”之手。“来一壶‘摩洛哥威士忌’。”听到顾客这样说，严格遵循穆斯林禁酒之教义的老板并不生气，反而会微笑着端上一个银制的Berrad 壶，那弯长的壶嘴还冒着丝丝的热气。此壶内盛的正是摩洛哥国饮——薄荷茶，也被称为MoroccanWhiskey（摩洛哥威士忌）。地道的薄荷茶要先用沸水洗去茶叶表面的苦味及杂尘，而后将茶叶铺进Berrad 壶底，再放入洗净擦干的鲜薄荷叶，最后压上大量白糖，放在炉上加热数分钟方可饮用。这时，撒哈拉薄荷的辛辣与中国绿茶的清香被充分融合，轻抿一口，品出的是摩洛哥独有的味道。
14 世纪中叶，中国和摩洛哥的两大行者——汪大渊和伊本·白图泰几乎在同一时间“互访”。到了17 -18 世纪，绿茶已经由丝绸之路传入摩洛哥，使“摩洛哥威士忌”成了民族饮料并流传至今。摩洛哥有句谚语：“爱情如蜜一样甜，生活如薄荷一样涩，死亡如荒漠一样无情。”在舍夫沙万人家里做客时，主人都会奉上一杯清香四溢的薄荷茶，比较传统的人家还会连奉三杯，如同谚语中所说，这三杯茶分别意味着“祝福，忠告及警醒”：第一杯祝福客人的爱情如蜜一样甜，第二杯要客人明白生活有时像薄荷一样艰涩，第三杯则是提醒客人死亡的无情。这是主人表达友好和尊重的方式，拒绝或是不喝满三杯是很不礼貌的行为。
给国王拍过照的摄影师
这天，我以极其不雅的姿势举着相机，在一个街角蹲了十多分钟，等着一个穿着Djellaba 的男人走过；有位老爷子一直静静地站在不远处旁观。待我起身，他慢慢走过来，笑说自己拍了一辈子照片，几十年前，也以类似的姿势蹲在同样的地方拍过照片。
聊得投机，我应邀去老爷子家里做客。老人客厅里有个架子，摆了一百多台相机，正对的两面墙则密密麻麻贴满了照片，最大的一张照片里是一个正襟端坐在王座上的人，细看正是哈桑二世（现任国王穆罕默德六世之父）。老人说照片拍摄于1974 年，他曾是哈桑二世的专属摄影师之一。
这位摄影界前辈给我煮了薄荷茶，慢慢说起了舍夫沙万的故事。舍夫沙万所靠的山峰，远远看上去像是山羊的两只角，而Chauen 在西班牙语里是“角”的意思，小镇也正是因此得名。在15 世纪晚期，西班牙的摩尔人逃难到这里并定居下来；16 世纪时舍夫沙万有过一段短暂的辉煌——成为一个独立的王国，但不到100 年就被摩洛哥苏丹打败，成为摩洛哥北部版图的一部分；到了19世纪，舍夫沙万发展成为穆斯林宗教极端主义的中心；在1920 年被西班牙占领以前，这里不对任何外国人开放，尤其是直布罗陀海峡对岸的基督教徒，那时的舍夫沙万是没有颜色的。老爷子说，小镇刷成蓝色，最初是为了防蚊，而后，人们自发地把门板、台阶、楼梯、窗台、花架、邮筒乃至所有目光能及的地方通通刷成了蓝色。于是，普鲁士蓝，群青，湖蓝，天蓝，酞菁兰……各种蓝色肆无忌惮地绽放在舍夫沙万里，每一个街角的每一次停步，都被蓝色包围着。最后，老爷子说，舍夫沙万比马拉喀什、菲斯、卡萨布兰卡都要好，“那些地方都不对了，”他摇摇头，又摆摆手，“舍夫沙万才是摩洛哥该有的样子，100 年了，一直都是这个样子。”的确，当整个摩洛哥都被“对外开放”的车轮拖动着越走越快，几乎要一路小跑起来的时候，藏在Rif 山脉里的舍夫沙万，还保留着人们梦想中的摩洛哥应有的一切。我慢慢走在街上，午后的阳光透过街边店铺的遮阳棉布，打在门口有些犯困的伙计脸上，他身着一身棕色麻布的Djellaba，冲一个端着七八杯绿汪汪的薄荷茶的小孩子招了招手，这时街角正飘过一个穆斯林女人头巾的一抹雪白，映在粉蓝色的墙上，如千万年而成的珍珠一样，闪着柔和的光芒。
摩洛哥，这个被茫茫大西洋、蔚蓝地中海和金黄撒哈拉沙漠包围着的北非国家，三毛和荷西成婚的地方，《北非谍影》故事发生的地方，街头巷尾遍布市井美食，来这里不但可以亲历那些经久不衰的爱情故事，还能和心爱的TA携手不戒荤臊不讲仪态，一次过尝遍欧洲最流行的美味。
买肉都要先过磅
餐厅：马拉喀什大夜市
马拉喀什老城的狄玛爱佛纳广场(Djemaa el-Fna)在白天平平无奇，只有些卖果汁干果的摊档。一到黄昏，金黄色的阳光打在广场边上的宣礼塔上，这个大广场就像变戏法似的热闹起来。直到夜幕降临，夜市大排档的浓烟接管了广场上方的夜空，这才到了最精彩的时候。
狄玛爱佛纳广场大夜市
上百个大排档在广场上摆开架势，卖茶的、果汁的、甜点的、干果的、蜗牛的、羊杂碎的、浓汤的、烧烤的……档主和伙计最是眼尖，只要外国人从摊档前走过，就一石激起千层浪，激起此起彼伏的拉客声来。中国人往往被误认为日本人，于是伙计们的日语就一串串地蹦出来了：“空尼奇娃(你好)……”后面的我都听不懂，他们的日语水平可比我高多了！不是日本人？他们还会讲英语、法语、西班牙语、意大利语、韩语……就算不光顾他们也不生气，一脸笑容地说，明晚再来哦！到第二天晚上，他们竟然还认得你，说：“今晚该来光顾我了吧。”这样的热情是叫人难以招架的。
在这个大夜市逛，最要紧的是不要心急，逛一圈再说，拉客的伙计们再热情再帅气也得硬起心肠让他们先等等。我建议到访狄玛爱佛纳广场大夜市的游客采取以下进食次序：先来一碗浓汤暖暖胃，但切记不要吃面包。然后叫陶罐熬出来的羊杂碎，跟摩洛哥人一样揉在面包里吃。羊杂碎油多，吃着容易腻，这时候要叫一杯薄荷甜茶解解腻，这是他们的摩洛哥威士忌。最后，绕到甜品档，从让人眼花缭乱的甜品中挑两件尝尝。不爱吃甜食的人，则可试试肉桂蛋糕，在饕餮大餐后，略带辛辣味的食品也许比甜食容易塞下肚子。情侣逛夜市就再好不过，两个人分着吃一份，还能多尝几种口味。
前菜：小扁豆浓汤、蜗牛
摩洛哥的浓汤花样百出，由于下的配料不同，每家做出的浓汤味道都不一样，街边小推车卖的未必逊色于饭店出品。百变不离其宗的是小扁豆，加入炒洋葱碎、番茄、胡椒粉、香菜、葱、茴香、藏红花、橄榄油等配料，小火慢熬，熬到汤成了稀糊，得花好几个小时工夫。吃的时候还可以依个人口味加一点橄榄油、青柠汁或酸奶。
摩洛哥浓汤是伦敦西餐厅菜单上的必备品，在曾为摩洛哥宗主国的法国更是盛行，我曾亲见一个法国帅哥满头大汗地熬一大锅浓汤，一个荷兰人也曾告诉我她妈妈会做摩洛哥汤。可想而知摩洛哥菜对欧洲菜的影响深远。至于与摩洛哥临近的西班牙和意大利就更不用说了。从阿尔及利亚到土耳其、以色列，你都找得到这种汤的踪影，尽管那些国家的人们未必认同浓汤起源于摩洛哥。
狄玛爱佛纳广场大夜市上的浓汤，用一个大桶装着，滚烫绵稠，趁热吃下去，胃舒坦了，全身也都舒坦了。老板看你吃得香，一高兴还会再送你一勺。摩洛哥各地老城的街头巷尾也是喝浓汤的好地方，早晨起来找个小推车档，站着吃一碗，美好的一天就这样开始。
蜗牛档
至于法国大餐里常见的蜗牛(Escargot)，在摩洛哥也是市井寻常小吃，但做法跟法餐不同。摩洛哥式蜗牛用大锅煮，煮到香料都入了味，连同汤汁一起吮吸，有种草药味，好吃不好吃见仁见智。
头盘：羊杂碎+薄荷茶
汤再好喝，也只是个前菜，头盘才是重点。第一个念头，你也许想吃烧烤，因为那些冒出冲天浓烟和喷香的烧烤档实在很具诱惑力。
羊杂碎档
在异乡觅食得跟着当地人转，看，广场上当地人最多的就是羊杂碎档。几条长桌长凳围出一个四方摊子，中间围着几个大桶大陶罐，装着热气腾腾的羊肉牛肉，伙计们忙得不亦乐乎。食客面前一尺，羊头在桌上一字排开，眼睛微闭嘴巴微张门牙大露，熟手屠夫现场炫技，三两下就将其剔成肉碎。
混了羊头的羊杂碎，可真是香到惊天地泣鬼神！扑鼻而来的膻味过后，就是纯粹的肉香，绝对无添加。跟小扁豆汤不同，羊杂碎放的香料不多，关键是原料要新鲜，肥嫩的羊，当天现宰，处理干净，去掉皮毛和污物。吃的时候，顶多撒一点胡椒粉和盐，各部位有不同的味道和口感，或爽口，或绵软。摩洛哥人喜欢把羊杂碎跟面包一起吃，掰一块面包蘸一点汁，包一块杂碎塞进嘴里，好劲道的面包吸了羊杂碎的油，两者倒挺般配。
吃西餐少不了酒，吃羊杂碎也要喝“摩洛哥威士忌”——薄荷甜茶。滚烫绿茶加几片新鲜薄荷叶和白糖，摩洛哥人喝这种薄荷甜茶也许比喝水还多，还自豪地把其称为“摩洛哥威士忌”。薄荷和绿茶的清香有力地中和了羊杂碎的肥腻，不喝上一杯薄荷甜茶，就没有能力再战江湖，品尝其他美味了！
如果你是食量惊人的奇人异士，这时候可以再叫几串烧烤，烤鱼、烤蔬菜什么的，否则就把肚子里仅余的空间留给饭后甜点吧。
甜点：肉桂蛋糕+鲜榨橙汁
夜市上的甜品档往往没有固定摊位，放在平板手推车上游走叫卖，往往走两步就会被顾客拦下来。阿拉伯人都嗜食甜品，看看他们水桶般粗壮的腰围就知道。但对一般中国人来说，那甜品甜得太惊人了，那些寿司般大小的点心，阿拉伯人一次起码吃十几二十块，我们吃一两块就要腻死了。所以，做得精致诱人的点心只能看看，真的想吃也别贪多，别嫌甜品分量小，适可而止。
琳琅满目的甜点
不太爱吃甜食又具冒险精神的人，不要错过肉桂蛋糕和肉桂茶。卖肉桂蛋糕的摊位在大排档摊位的最外围，很好找，看见桌面摆着一盆“巧克力蛋糕”和许多瓶瓶罐罐的就是。看起来像芝麻巧克力蛋糕的，没有巧克力味，倒吃得出肉桂味道，细腻中有点辛辣，不算很甜。辛辣味的蛋糕并非人人能接受，但一辈子来一次摩洛哥，不妨挑战一下味蕾。
肉桂茶
与之搭配的还有肉桂茶，用桌面上那许多瓶瓶罐罐里的香料调配而成，肉桂的味道独特，容易辨出，此外还加了什么香料就说不出来了。想喝“正常一点的”，那就鲜榨橙汁吧。绝不掺水的鲜榨橙汁，一大杯售价不超过人民币3元。
简化版：酷司酷司和塔津
狄玛爱佛纳广场的饕餮大餐固然豪华，摩洛哥人平时也吃得毫不含糊。摩洛哥的南北口味固然有所差异，但全国人民都吃酷司酷司(Couscous)。历史可以追溯到公元9世纪的酷司酷司，原意为粗粒小麦粉，类似于我国北方的小米，是摩洛哥乃至北非、中东、南欧甚为盛行的主食，也指一种用粗小麦粉烹饪而成的摩洛哥主菜。
柏柏尔族人家的正宗酷司酷司
酷司酷司看似简单，也就是几种蔬菜、肉下面铺了一层粗粒小麦粉，其实做起来工序颇多。先炮制一锅浓鸡汁，把加了鸡汁的小麦粉蒸熟，敷上陈年奶油再蒸，反复三次，直到鸡汁的甜和奶油的香都被小麦粉吸收了，透出黄澄澄的诱人色泽。然后，在小麦粉上放一层鸡肉，鸡肉上方，用切成长条的胡萝卜、葫芦瓜等瓜菜堆成金字塔形，最后盖上圆锥形的陶罐盖子，小火慢蒸，蒸到蔬菜和肉都松软入味了才上桌。
《射雕英雄传》里写黄蓉做“二十四桥明月夜”，把豆腐放入火腿内吸火腿的鲜味，而酷司酷司最好吃的也不是肉或瓜菜，而是在底层吸尽精华的小麦粉——松软而馥郁，香甜不腻，非常适合中国人的口味。这一路吃到最美味的酷司酷司，却不是在知名饭店，而是在进撒哈拉沙漠的路上，柏柏尔族司机带我们去他家歇脚，顺便分了一点他家人的午餐给我们吃。我不由得惊叹：原来摩洛哥最牛的大厨是乡间农妇！
塔津(Tajine)是另一种摩洛哥主食，一般只有肉类，不放蔬菜和小麦粉，但也跟酷司酷司一样用陶罐慢烩数小时。但营养齐全的酷司酷司才是我的最爱。
说起来，陶罐是摩洛哥人生活中不可或缺的炊具，主食都是用陶罐做的。就连做游客生意的市场，彩绘小陶罐也处处可见。常见的陶罐有两种形状，一种是桶装，上下稍细，用来熬羊肉和牛肉；另一种是圆锥状，用来做酷司酷司和塔津。
用陶罐烹饪出来的菜肴特别入味，摩洛哥人甚至不用煤气不用明火，用炭火慢慢煨，一道菜不花三两个小时做不出来。有人说，会煲老火靓汤的广东女人能拴住男人的胃和心，而炭火煨出的摩洛哥美食，也该让远道而去的中国男人讨得女友欢心了。
自制三文治：面包，橄榄，沙拉，鹰嘴豆和肉丸子
景点推荐
●卡萨布兰卡
早在摩洛哥作为法国保护国的时期，法国便将其建设成为一个庞大的现代化大都市。现存的摩洛哥传统元素，包括现代宗教建筑奇迹——巨大的哈桑二世清真寺Hassan II Mosqe，毫无疑问仍在提醒着世人辉煌的往昔。而那部著名的同名电影和歌曲，给这座城市烙上了永恒爱情的商标。
●舍夫沙万
迷人的舍夫沙万位于里夫山宽阔的山谷之中，一直都是各国游客青睐的旅游胜地。清爽的空气，井井有条的阿拉伯城市和一辈子也抽不完的大麻。在这个富有魅力的阿拉伯城市中，主广场是鹅卵石铺就的Plaza Uta el-Hammam广场，广场上引人注目的是红色围墙的城堡和著名的大清真寺。城堡的内部有一个安静、园林式的民俗博物馆。
●阿加迪尔
摩洛哥西南部港市，阿加迪尔省首府。阿加迪尔面向碧波浩瀚的大西洋，南距苏斯河口8公里，背依富饶的苏斯平原，南行不远就是著名的撒哈拉大沙漠，阿特拉斯山脉在东南两面阻隔了大漠的热浪，使得这座沙漠边缘的城市，一年四季气候如春。
阿加迪尔风景优美，气候温和，既是摩洛哥少有的天然良港，又是休闲度假的好所在。在许多摩洛哥人心目中，它是本国最漂亮的城市。
Tips
最佳旅游时间：
摩洛哥最佳的旅行时间是4月—9月，这段时间天气凉爽，花果飘香。
住宿：
露营设施在摩洛哥绝大多数城市附近或周围都可以买到，卡萨布兰卡、舍夫沙万、非斯、马拉喀什、梅克内斯、拉巴特和丹吉尔都有青年旅舍。相对于阿拉伯人社区那些价格虽然更低但却不入流的旅店，青年旅舍更加安全，也更加舒适。摩洛哥标出的旅店价格通常指的是高峰期报价。
来摩洛哥旅行，至少要住一晚具有当地特色的民宿riad，一种摩尔风格的庭院。中庭是个小花园，一般中间有喷泉，四周摆满鲜花。在中庭里与民宿主人聊聊家常，打发中午炎热的时光，是件很惬意的事。
购物：
周末的农贸市场是最热闹的，不仅可以看到出售蔬菜、水果、鲜花和日常用品的小摊，还有可以看到卖马或者卖骆驼的商贩。
注意事项
1、原则上只要做好行前准备和注意事项，摩洛哥是个比较安全的旅游点。但近年来摩洛哥歹徒骑车持刀抢劫犯罪的情形日益增多，提醒赴摩洛哥旅游的游客应注意自身安全。
2、摩洛哥当地的货币是管制的，BMCE是唯一收取支票佣金的银行。游客在机场兑币时会遇到只收现金、银行人员效率慢甚至停止营业等情形，但这并不会出现在一般银行里。商店接受信用卡，但会额外收5%手续费，部分BMCE和BMCI银行有自动提款机，许多银行接受Visa、MasterCard预借现金。 |
